Éclairage |
L'éclairage des micro-récif est un point crucial de
l'installation. Il doit combiner qualité du spectre, et puissance pour
que la croissance des invertébrés soit assurée dans de bonnes
conditions. Il est également préférable de simuler l'aube et le
crépuscule pour que l'allumage du système d'éclairage ne stresse pas
trop les hôtes du bac. Par ailleurs, l'avantage du micro-récif est de
pouvoir accéder à l'aquariophilie récifale à moindre coût, et même
dans le domaine de l'éclairage, il est possible de faire quelques
économies sur le budget. Enfin, et c'est certainement le point le plus
crucial de l'éclairage en micro-récif, il faut essayer de limiter
l'échauffement par irradiation de l'eau.
Quel que soit le domaine que vous aborderez en
aquariophilie récifale, il faut savoir que plus vous vous
rapprocherez des conditions naturelles, et meilleures seront les
conditions de vie des êtres vivants de votre aquarium.
La qualité du spectre lumineux est déterminé par
sa température de couleur (mesurée en degrés kelvin). Plus elle sera
élevée, plus le spectre tendra vers des couleurs froides (vers le
bleu), et inversement, des couleurs plus chaudes seront
caractérisées par une température de couleur plus faible. Le spectre
lumineux de la lumière naturelle a une température de couleur de
6500 °K. Cette valeur sera donc le minimum à respecter pour offrir
une qualité de lumière suffisante. Ensuite, il faut savoir que la
température de couleur augmente avec la profondeur, ce qui provoque
la dominante bleue des couleurs sous-marines. En général, les coraux
auront besoin d'une qualité de spectre en rapport avec leur
profondeur d'habitat. Ainsi, il est préférable d'offrir un spectre
lumineux dépassant une température de 6500 K, à savoir 10 000 K, et
même au-delà. Par ailleurs, plus votre éclairage aura une
température de couleur élevée, et plus les couleurs ressortiront
avec même un rehaussement de la fluorescence naturelle des êtres
vivants.
La puissance totale à installer dépendra de la
maintenance que vous voulez expérimenter, les coraux durs étant
beaucoup plus exigeants que les coraux mous. Vous pourrez vous
documenter sur le sujet, mais il est préférable de sur éclairer
l'aquarium plutôt que de sous-estimer les besoins en éclairement.
Attention cependant à ne pas transformer votre micro-récif en
jacuzzi ! La règle du "1 watt pour 1 litre" est la plus répandue
mais n'est pas forcément applicable pour tous les bacs : Voici
l'expérience vécu du modérateur du forum France.Nano. Récif (Andycam,
com.pers.) "Imaginez
un bac très long et très étroit et très profond ; il faudra beaucoup
plus qu'1 w par litre pour éclairer et de nombreux projecteurs.
Imaginez le même volume concentré sur un carré peu profond ; il
suffira d'1 seul projecteur avec bien moins de watt pour mieux
éclairer. De ce fait en changeant mon bac de 200 à 300 litres je
suis passé de 2 x 150W à 1 X 250W. Sans compter que pour des coraux
très exigeants pour un volume identique on peu largement doubler ou
tripler les watts quitte à refroidir en même temps".
Par ailleurs, il est difficile de comparer les
intensités lumineuses affichées par les constructeurs, car ceux-ci
utilisent des unités totalement différentes (cf.ci-dessous). Le
tableau suivant fait le point entre les différentes unités utilisées
par les constructeurs et leurs correspondances.
Intensité lumineuse |
Unité :
candela (cd) |
Intensité lumineuse, dans une direction donnée, d’une source
qui émet un rayonnement mono-chromatique de fréquence 540.1012
hertz (longueur d’onde 0,555 µm) et dont l’intensité
énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian. |
Correspondances : =1,02
cd candle (GB) =0,98 cd candle (US) |
Luminance |
Unité : candela par m² (cd/m²) |
Luminance d’une source dont l’intensité lumineuse est un
candela et la surface un mètre carré. |
Correspondances :
= 1/1550 cd/in² candela par pouce carré (GB)
=0,314.104 L Lambert (US) =0,292 fL (foot
Lambert) |
Flux lumineux |
Unité : lumen (lm) |
Flux lumineux émis dans l’angle solide de 1 stéradian par une
source ponctuelle uniforme, placée au sommet de l’angle solide
et ayant une intensité lumineuse de 1 candela. |
Correspondances :
= 0,0795 s.c.pow spherical candle power (US
et GB) =1 cd /4pi pour une source isotropique |
Éclairement |
Unité : lux (lx) |
Éclairement d’une surface qui reçoit normalement, d’une
manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par
mètre carré. |
Correspondances :
= 1 lm/m² lumen par mètre carré =0,0929
fc foot candle (US et GB) =0,093 lm/ft² lumen par
pied carré |
En règle générale, la variable la plus
utile est l'éclairement. Sa valeur est obtenue par correspondance
avec le flux lumineux de vos lampes (en lumens) divisé par la
surface de votre bac (en m²). D'après Julian Sprung (cf. L'aquarium
récifal Tome 1), un certain nombre de mesures ont été réalisés dans
le milieu naturel. Du fait de la nébulosité, de l'hydrodynamisme
(réfraction des vagues de surface), de la saison, et de l'angle
solaire (heure de la journée), l'éclairement sur les récifs n'est
maximum que pendant une courte durée (quelques heures tout au plus).
Par ailleurs, en fonction de la concentration en particules de
l'eau, de celle du carbone organique dissous (COD) et de la
profondeur, la quantité de lumière reçue au niveau des récifs varie
énormément, et s'amenuisent en profondeur principalement lors des
premiers mètres. Le tableau ci-dessous vous donne quelques repères :
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Récif indonésien |
Mer Rouge |
|
Matin |
Midi |
Soir |
Midi |
Surface |
|
|
|
120 000 lux |
1 m |
2800 à 14000 lux
(11h) |
17000 à 22000 lux
(pics à 26000 lux à 14h) |
9000 à 7200 lux |
|
Crête du récif |
|
|
|
50 000 à 70 000
lux |
15
m |
|
|
|
15 000 lux |
20
m |
|
|
|
2000 à 4000 lux |
Sachant que la plupart des espèces de
coraux que nous maintenons dans nos bacs ont un habitat situé à une
profondeur comprise entre 10 et 15 m, nous pouvons estimer que la
quantité de lumière nécessaire pour une bonne croissance de nos
hôtes doit être au minimum de 20 000 lux (valeur d'éclairement
perçue à la surface de votre bac). Le tableau ci-dessous vous donne
des valeurs courantes indicatives d'éclairement en fonction du type
d'éclairage (adapté généralement aux micro-récifs, par leur taille
ou leur puissance). En fonction de la surface de votre bac, vous
pourrez ainsi évaluer vos besoins en fonction du type d'éclairage
choisi. Dans tous les cas, nous ne pouvons que vous recommander de
bien vous renseigner sur les caractéristiques précises des pièces
d'éclairage que vous envisagez d'acheter (sans focaliser sur le
prix).
Fluocompact bleu G23 9W (ex. OSRAM 67) |
200 lumens |
Tube fluorescent 14W T8 8500K (ex. Sylvania Grolux) |
235 lumens |
Tube fluorescent 13W T5 8500K (ex. Sylvania Grolux) |
260 lumens |
Tube fluorescent 8W T5 10000K (ex. Philips Aquarelle) |
600 lumens |
Tube fluorescent 15W T8 10000K (Sylvania Aquastar) |
650 lumens |
Fluocompact 6000K G23 11W
(ex. Sylvania Lynx S) |
900 lumens |
Halogène 50W (toutes catégories) |
1000-1200 lumens |
Fluocompact 2G11 18W |
1250 lumens |
Fluocompact 2G11 24W |
1800 lumens |
Fluocompact 2G11 36W |
2800-3000 lumens |
HQI 75W (ex. BLV) |
3000-3500 lumens |
HQI 150W (ex. BLV) |
7000 lumens |
- Photopériode et aménagement de l'éclairage
La photopériode (ou durée de l'éclairement
journalier) doit elle aussi reproduire les conditions naturelles. En
récifal, les origines des espèces sont généralement de type tropical
à équatorial. Nous avons donc favoriser un éclairement d'environ 12 heures
reproduisant ainsi assez fidèlement la nature.
L'utilisation d'une lampe bleue permet de modérer
la puissance de l'éclairage à l'allumage. Allumez 30 minutes avant
l'éclairage principal, et maintenu 30 minutes après l'extinction,
elle reproduira dans une certaine mesure une variation comme
observée dans la nature. Cela diminue le stress pour les poissons,
mais aussi les invertébrés, et le soir venu, vous découvrirez votre
aquarium sous des couleurs fantastiques. Pensez que l'éclairage bleu
peut favoriser un complément de spectre vers les couleurs froides si
votre éclairage se limite par exemple à 6500K.
Il existe de plus en plus de produits d'éclairage
dédié à l'aquariophilie, et les fabricants de produits domestiques
offrent aujourd'hui des alternatives intéressantes face au très
plébiscité HQI. Quelque soit le type d'éclairage pour lequel vous
aurez opté, il faudra y adjoindre un transformateur (ballast), et
parfois starter et platine. Ces composants "invisibles" doivent
entrer en ligne de compte dans le calcul de votre budget consacré à
l'éclairage.
Nous vous dressons ici la liste des composants de
notre éclairage, ainsi que les caractéristiques qui ont guidé notre
choix. Les détails techniques sont également disponibles, avec parfois
même la documentation PDF du constructeur. Notre éclairage est issu de
la combinaison de différents composants de façon à compléter un
spectre le plus large possible, et une puissance également adaptée au
bac, tout en favorisant la réduction de l'impact calorifique, la
faible consommation électrique, l'économie à l'achat mais aussi, la
taille réduite pour une intégration compatible avec la taille de
l'aquarium. Un schéma explicatif de notre configuration fait suite au
détail des composants.
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Nos choix
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Tube fluorescent
HAGEN
Power-Glo 8W (ref. A-1623)
- Type T5 (diamètre 15 mm)
- Température de couleur : 18 000 K !
- Longueur :
28,8 cm
- Durée de vie :
3000 heures
- Coût
approximatif : 15 €
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Notes :
Un tube d'une longueur mini record (29 cm) pour une température de
18000K. Ajouter à cela une consommation très réduite, et si vous ne
cherchez pas de ballasts étanches, pour 30 euros, vous avez un ballast
électronique dans une réglette ultra plate/ultra légère à installer
au-dessus de votre micro-récif (magasins de bricolage). Le rendu des
couleurs est tout simplement fantastique !
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Ampoule fluocompacte
OSRAM 9W DULUX
S 67
- Culot G23
-
Couleur bleue
- Longueur :
16,7 cm
- Flux lumineux :
200 lumens
- Coût
approximatif : 20 €
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Informations
constructeur
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Notes :
Un tube fluo à encombrement ultra-réduit (équivalent à 60W classique)
à utiliser pour la transition jour/nuit. Faible consommation, et très
beau rendu des couleurs. Par ailleurs, le culot G23 est très souple à
utiliser pour vos bricolages, en vue de l'intégrer dans une
mini galerie. Pour le branchement, deux solutions : acheter des
douilles (autour de 2 euros) et les ballasts (autour de 20 euros), ou
acheter une lampe au format G23 en magasin de bricolage (autour de 15
euros). Pour informations complémentaires, cf.
Article
Nano-Récif
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Ampoule halogène
BLV WHITESTAR
50W 12 V
- Culot GU5.3
-
Température de couleur : 6500 K
- Diamètre :
5,07 cm
- Intensité :
3300 cd
- Durée de
vie : 4000 heures
- Coût
approximatif : 5 €
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Informations
constructeur
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Notes :
L'éclat du HQI pour la consommation de la basse tension (12V). Une
véritable trouvaille. Par ailleurs, vous pourrez avoir accès à toutes
les rampes déco des magasins de bricolage pour vous aménager un
éclairage principal esthétique. La connexion s'effectue par ballast,
mais vous pouvez trouver l'ensemble avec les fixations pour une
vingtaine d'euros. Seule petite note, attention à prévoir une hauteur
suffisante au-dessus de la surface de l'eau car l'angle d'éclairement
est de 12° et la chaleur occasionnée relativement élevée (il est
possible de ventiler au-dessous des lampes pour réduire cet effet).
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Notre installation |
Notre aquarium était à
l'origine conçu pour fonctionner avec un filtre sous sable. Sa partie
supérieure est ainsi séparée en deux parties symétriques, dont l'une
couverte par une vitre amovible donne accès à la surface de l'eau, et
l'autre partie, couverte par un couvercle opaque amovible, donne accès
à un compartiment étanche dont la face inférieure est une vitre
transparente. Il est donc tout de même possible d'utiliser ce
compartiment pour l'éclairage mais cette partie ne peut constituer une
surface d'évaporation. Il constitue cependant un avantage non
négligeable : l'éclairage de cette zone peut ne pas être
étanche... Par ailleurs, cette configuration impose un éclairage
massif sur l'avant du bac, là où l'évaporation sera efficace. Le même
éclairage à l'arrière provoquerait une surchauffe par "micro effet de serre" dû à la face vitrée
inférieure du compartiment étanche. |
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Ce montage ultra perfectionné a
nécessité des matériaux de haute technologie :-) : une crémaillère
d'étagère (3 €), une baguette de finition bois (2€), du papier
aluminium pour opacifier le réflecteur, et un kit domestique
d'éclairage halogène 3X30W (ballast inclus de 105W).
Résultat : une rampe d'éclairage principal du bac en 2 x 50W de
puissance, 6500K, et le design en plus ! |
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- Les tubes fluo et fluocompacts
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Voilà à quoi ressemble la lampe de
bureau au format G23 une fois modifiée. Vous conservez le pied
contenant le ballast et son interrupteur, le corps de la lampe a été
détaché pour ne conserver que la tête de lampe. Il est préférable de
tapisser l'intérieur de papier aluminium en guise de réflecteur. La
fixation sur le couvercle est réalisée à l'aide de deux
ventouses (4€) et un serre-joint INOX coupé en deux (2€). Chaque
partie du serre-joint est vissée sur une ventouse (la vis traverse la
ventouse de part en part), et ses extrémités sont pliées pour soutenir
la tête de lampe. Un tube 18000K est disposé sur l'arrière du bac,
dans le compartiment étanche.
N.B. Cette installation est provisoire puisque le couvercle vitré
sera supprimé, et un tube 18000K ajouté. |
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Le schéma ci-contre décrit
l'installation des lampes et leur emplacement. De bas en haut, les
deux spots halogène, la lampe fluocompacte bleue et dans chacun des
compartiments un tube 18000 K (celui du bas n'est pas encore
installé). La lampe bleue s'allume à 9H, puis 9H15 la 18000K, et
enfin à 9H30 les halogènes. Séquence inversée le soir à partir de
21H30.
D'autres détails prochainement... |
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