Aujourd'hui, pour Christian notre ami Belge au sujet du moulage de résine et d'élastomère:
Bonjour Christian,
Pas de problème, je peux répondre aux questions du Moulage de ce n'est pas difficile , ça se passe en deux ou trois temps
En premier lieu il vous faut faire soit un moulage en plâtre à plat, soit utiliser une plaque déjà existante où ce faire une plaque ( exemple toiture ) à partir d'un carton plume sur lequel on trace ( à l'échelle ) des tuiles où les ardoise avec un stylo bille en appuyant suffisamment fort sans couper le carton pour faire le relief, puis à partir de ce Model on coule de la résine souple "élastomère" (style caoutchouc rouge où blanc cassé dont je vous donnerais la référence plus bas, le temps de séchage est d'environ une à deux journées ) dans un cadre en bois ( bac ).... pour avoir un contre moule.
En deuxième lieu, à partir de ce cadre en bois ( bac ) on détermine l'épaisseur de la plaque que l'on veux réaliser, de manière à couler une seconde résine plus rigide ( de couleur blanche ou gris, mais là on peux incorporer de la couleur ) à "prise" plus rapide que l'on verse dans le moule en caoutchouc sur une hauteur d'environ 1 m/m et on laisse prendre ( c'est ce que l'on appel se "catalyser" ) cela peux prendre une à deux heures pour que ce devienne rigide, ensuite on ébavure et enfin on découpe la surface nécessaire pour couvrir une toiture d'une maison
En préliminaire tout dépend du cadre en bois... par exemple vous faites un cadre rectangulaire avec des baguettes "carré" en bois de section 1cm x 1cm que vous fixez sur une planche de contre-plaqué en format A4 ( 21 x 29,7 ), les baguettes sont cloués et collés à la colle à bois de manière à rendre étanche l'ensemble ce qui vous fait un genre de bac pour recevoir la résine souple (rouge où blanc cassé) qui sert de contre-moule et le carton plume, à partir de votre bac ( cadre ) vous placez votre carton plume avec le dessin face à vous que vous avez fait avec le stylo bille en appuyant sans couper le carton mais suffisamment pour donner un certain relief, dans le fond et là vous faites un second cadre tout au tour qui va déterminer l'épaisseur de ce que vous avez besoin ... une toiture est moins épaisse qu'un mur en pierre c'est évident ... donc par exemple à l'intérieur de votre cadre principale vous mettez un second cadre d'environ 1 millimètre qui donnera votre épaisseur de la planche final .... et le tour est joué
( Sur le même principe vous pouvez faire de petits objets à plat, des planches de murs, toitures, façades de maisons Etc...)
Donc pour résumer
- en 1 : faire un récipient ( bac ) en bois ( pourquoi en bois...? par ce que la résine chauffe en se catalysant )
- en deux : placer à l'intérieur le model ( carton plume gravé )
- en trois : placer un second cadre pour déterminer l'épaisseur
- en quatre : couler la résine souple (rouge) sur une épaisseur allant jusqu'au bord du bac... laissez "catalyser" (prendre la résine ) pendant deux jours pour avoir un contre moule, puis quand c'est pris ( dur et qui ne colle pas au doigt ) vous démoulez... cela vous donnera un moule souple d'une épaisseur d'un cm environs que vous placerez bien à plat pour la suite
- en cinq : huilez l'intérieur de votre moule rouge avec une bombe du commerce prévu pour éviter que la seconde résine n'adhère au moule en caoutchouc et coulez la résine ( blanche) dans le moule souple jusqu'à la hauteur que vous avez déterminé ( 1m/m ), laissez prendre une ou deux heures voir plus ( le temps nécessaire au séchage ) le tout sur une table bien de niveau, sinon vous auriez une plaque plus ou moins épaisse donc inutilisable
- en six : vous démoulez délicatement , vous laissez une ou deux journées le temps que le séchage se fasse correctement sur une surface bien à plat et de niveau puis vous ébavurez
Et enfin vous pouvez peindre avec de " l'humbrol " ou autre pour les maquettes plastique au pinceaux ou à l' aérographe après avoir nettoyé avec un produit dégraissant genre produit à vaisselle puis coupez avec un ciseau ou un "cuter" la quantité dont vous avez besoin pour couvrir une toiture où autre si vous faites un mur. Pour le collage vous utilisez une colle "cyanochrilate" que l'on trouve facilement dans les grandes surfaces et en dernier vous faites vos retouches de peinture sur la maquette collée finie
J'espère que mon explication n'est pas trop nébuleuse ( Cliquez sur les photos pour les agrandir, plusieurs fois )
Pour les résines et l'élastomère nous employons ceci:
( voir aussi les photos des "réalisations" en cliquant sur le mot )
Pour faire le contre moule ( l'élastomère souple ) deux référence de chez "RHODIA"
RTV - 3255 ( qui est l'élastomère Rouge dans lequel on peut fondre de l'étain dit Métal froid )
RTV - 3325 ( qui est l'élastomère Blanc cassé que vous voyez sur la photo beaucoup plus souple pour couler du plastique " résine" etc...)
Pour ensuite faire les plaques rigide, les personnages, les façades de maisons où des murs, deux références :
(Marque Italienne) : UP - 370 ( en pot de 1 à 10 kg ) comme sur le site de couleur Blanc .
( Marque Rhône Poulenc ) : AXSON de couleur Noir
Sinon il existe tout un tas de résine dont plusieurs transparentes pour faire des rivières, des carreaux de fenêtres Etc...
Daniel, notre vice-président, me faisait remarquer qu'il est sortie sur la revue Belge "Train Miniature Magazine " dans les N° 27 et 28 de Janvier/Février et Mars/avril un article sur la façon de faire des moulages avec les fournisseurs Belges pour les résines
Voila, Christian, comment faire succinctement un moulage de pièces à plats en résine,
Pour des personnages c'est un peu plus complexe car il faut faire deux contres moule en caoutchouc souple et faire des cheminées de dégazage, une cheminée de remplissage et d'évacuation..... Au lieu de couler la résine par dessus, on coule sur le côté placé en hauteur, après avoir enfermé le bac entre deux planches de manière que les deux contres-moule soit maintenue fermement pour ne pas se déformer lors du remplissage, si vous voulez quelques conseils vous pouvez toujours nous joindre, nous nous feront un plaisir de vous répondre
On m'a aussi demandé
comment nous faisions nos arbres ( avec du "
Zeeschium" en vente chez
GPP )
Pour ce qui est de "Zeeschium" c'est relativement simple...il te faut une résine "élastomère" pour "grossir" les troncs (ça se vend dans tous les magasins de modélisme ) de la "gouache" pour peindre tes troncs ( couleurs primères pour faire tes nuances ) du "flocage" dans les tons que tu désirs et enfin de la colle à bois de menuisier en pot plus quelques gouttes de produit à vaisselle ( tu fais dans un récipient à plat un mélange de 50% d'eau, 50% de colle plus quelques gouttes de "Mir" . Les gouttes de "Mir" servent à bien diluer le mélange dans tes arbres sinon ça ferait des gouttes rassemblées c'est ce que l'on appel "glutter" ) puis tu passes ta branche de Zeeschium (dont tu as grossis avec un pinceaux le tronc avec l'élastomère et peint dans le ton de ton choix ) dans le mélange, tu égouttes partiellement en secouant, ton arbre, au dessus de ton bac de colle de manière à pas en mettre de trop et t'en mettre partout au dessus d'un autre bac vide... tu "flocs" à la main sur les branches puis tu récupères le flocage sec de ton bac et tu en remets sur tes arbres.... tu laisses sécher en plantant tes arbres sur une planche de "Polystirène".... ( tu joues avec les nuances de flocage en commençant par le vert foncé puis plus claire et si c'est un cerisier tu mets quelques grains de flocage rouge à la fin pour imiter les cerises ) Voila c'est tout ( L'élastomère, la colle et le flocage rendent plus solide les arbres car le Zeeschium est relativement fragile et craint l'humidité en vieillissant.....
Tu peux même prendre des branches de "thym", tu retires les feuilles, tu laisses sécher les troncs, comme cela ça t'évites de grossir tes arbres, mais il faut quand même les peindre pour le réalisme
Et pendant que nous y sommes le "
flocage de nos pelouses et pâtures"... comme celles-ci
Comme cité plus haut, préparer un "Perroquet" (vaporisateur) avec 50% deau, 50% de colle, et quelques gouttes de "Mir" ....puis vaporisez abondamment sur la planche où le décore que vous voulez "floquer" bien régulièrement et "tamisez" le flocage avec un "chinois" au-dessus de l'endroit que vous voulez faire votre pelouse où pâture laissez sécher et recommencez si nécéssaire ( jouez toujours sur les nuances de vert ça donnera plus de réalisme ) pour éviter les manques je vous conseil de peindre votre planche de module en vert pour les endroit ou doit être la pelouse et les pâtures
Voici quelques "
Panorama" grâce à ce site
, pour vos fonds de "Modules"
( Cliquez sur l'image pour l'agrandir ) que vous pouvez copier en faisant un clique droit sur votre souris et sauvegarder
Où même avec un programme que j'utilise "
Panorama-Maker 3 " pour faire ce genre d'image, que vous pouvez télécharger
ICI
cette astuce pour vos décores de ciel, mûrs, parterres, crépies, fonds de rivières Etc... il vous suffit de les copier et d'en faire une mosaïque sur une feuille A4 puis de découper ce que vous avez besoin ( faites un clique droit de votre souris sur la vignette qui vous intéresse )
Tenez à la suite d'une demande au sujet d'un moteur de loco pour effectuer la "Marche Avant, Marche Arrière" je vous ai trouver ça ci-dessous que vous pouvez copier ( car un bon dessin vaux mieux qu'un long discours... surtout quand il est animé...) vous pouvez faire varier les réglages de marche AV ou AR grâce au curseur "Rev / Fwd" ainsi que la mise en page, voir l'admission et l'échappement... je ne vous ai pas mis la documentation qui était très longue et en Anglais donc le programme d'animation vous dira qu'il manques deux fichiers n'en tenez pas compte cliquez sur OK ...et avec un peu de jugeotte, on comprend très vite...par exemple pour voir l'admission et l'échapement cliquez sur le petit icône dans la barre de tâche du programme avec un réctangle noir qui a comme une fumée bleue au-dessus c'est génial....
Cliquez sur ce lien Rotary CM que vous pouvez executer ou télécharger
une astuce de notre ami Jeff....
pour tout ceux qui font la collection de l'orient express :
vous aurez remarqués que les bogies sont livrés avec des attelages à boucles sans boîtiers NEM , Après un examen minutieux des différentes générations de bogies Rivarossi , dont sont issus ceux de la collection. , il est relativement simple de transformer la boucle en boitier nem , il suffit de sectionner la boucle au raz du timon ( au dela du trou carré vu de dessus ) et de repercer horizontalement dans l'axe de l'attelage ( foret de 1,4 mm ) , une finition avec une petite lime permettras d'obtenir ,de part et d'autre, des trous carrés de 3mm x 1,5mm ( norme du boitier NEM )
y'en a , en gros pour 15mn par attelage , tranquille, et tout ça pour que votre futur orient-express roule avec des attelages courts , tampons joints, ça vaut le coup , non ???
Pour ceux qui n'ont pas compris voici un petit dessin explicatif au dessous ....
A votre outillage !
jeff
Le fameux "Gabarit à rambardes" ( sur une idée de notre ami Claudius... voyez, quand il veut s'en donner la peine, il a de bon truc ...Hé...Hé...! )
Prenez 50 Cm de Rail HO, coupez deux morceaux de 15 Cm de long puis quatre morceaux de 5 Cm de long, soudez-les deux par deux "provisoirement" afin de pouvoir faire les entailles, ( avec un petit disque à tronçonner monté sur une mini perceuse ), sur à peu près la moitié de la hauteur des rails, tous les 0,25 Cm d'une extrémité à l'autre, ce travail étant fait, dessoudez et séparez les morceaux, ensuite faites à chaque extrémité de vos rails une encoche en quinconce de manière à pouvoir enclavé à 90 degrés les morceaux ensembles comme sur le plan pour en faire un cadre maintenue au centre par les deux autres tronçons de rails, soudez les quatre coins de votre cadre puis les traverses ( de la précision et la finesse de votre travail dépendra vos futures réalisations de rambardes )
Une fois ce travail terminé vous pouvez placer vos tiges de laiton dans les entailles suivant votre convenance maintenez-les avec les barrettes de maintient ( que vous aurez confectionné dans un morceau de tige de laiton comme ci-dessous en bas à droite du plan ) et à chaque croisement des tiges mettez une goutte d'eau à souder puis soudez vos tiges entre elles comme sur le dessins. Votre travail terminée, enlevez les barrettes et libérez votre rambarde. Coupez le dessus des tiges de la main courante courbez les extrémités, n'oubliez pas de laisser suffisamment de longueur au dessous des "balustres" pour les rentrées dans votre décore afin de pouvoir facilement fixer vos rambardes au support... ( Vous aurez un travail fin et régulier grâce à ce petit outil que vous avez fait vous même qui vous permettra de faire des mètres et des mètres de rampes, rambardes, échelles et tout son train sans problèmes )
Et rien ne vous empêche de faire des rampes d'escaliers il vous suffit de placer les "balustres" à 45° ou autres ( exemple en rouge sur le plan ) en décalant ces derniers de une ou deux encoches entre le haut et le bas des "balustres" ...Hé...Hé... Voici le résultat avec l'outil quelques rampes, un passage de voies, une nacelle, une échelle avec son couloir de sécurité ainsi que les rambardes de pont en béton Etc.... Exemple réel ( Photos ci-dessous, que vous pouvez agrandir en cliquant dessus )
Une dernière chose, je vous ferais remarquer que ce que vous voyez sur les photos sont brut de soudure, vous pouvez bien le voir en agrandissant les images au maximum.... Maintenant à vous de jouer et bon courage...
Le Gabarit pour faire des grillages
Prendre une planchette de bois dur de 15 cm de long sur 4 cm de large sur à peut près 1 cm d'épaisseur, tracer deux lignes de chaque côté de votre planche à 7 mm du bord tout autour sur la grande surface et planter des pointes de traverses de voie tous les 2 mm comme sur le plan ci-dessous... ce travail étant fait il ne vous reste plus qu'à placer du fil ciré autour des pointes sur la petite longueur de la planche en va et vient pour ensuite surfiler votre fil sur la grande longueur en va et vient pour en obtenir un maillage (comme sur la photo plus bas) Ce travail fait vous encollez les mailles ainsi faites avec de la colle à maquette pas trop agressive et le tour est joué vous pouvez en faire des métres sans problèmes ( ayez soin de nettoyer après chaque fabrication avec un papier de verre fin ou au diluant )
enfin après séchage de la colle sortir le maillage, peignez-le suivant la couleur que vous avez choisis et coller vos poteaux suivant votre convenance... que vous aurez fait avec des cures dents en bois ( peints couleur vieux bois)
Vous pouvez aussi prendre des compresses en pharmacies, les déployer, les peindre puis les couper à façon, vous obtiendrez le même résultat... mais bon.... à vous de choisir. Où même vous servir du Gabarit à rambardes ci-dessus
Maintenant un Gabarit pour fabriquer nos mains courantes de Wagons ou Locos et sur le même plan, le chalumeau à bouche qui vous permettras de faire de petites brasures à l'argent.
Je pense que pour le gabarit à mains courantes le plan est assez explicite, faites les entailles suivant vos besoins. Le plus compliqué sera de faire le chalumeau à bouche... Donc préparons notre travail en commençant par prendre deux tubes de laiton, un de diamètre 4 mm sur une longueur de 20, 5 cm et le 2 ième de diamètre 1,8 mm sur 10,5 cm de long que vous courberez sans l'aplatir à angle droit à environ 3 cm de l'extémité, plus un petit tube d'inox de diamètre 3,5 mm sur 1 cm de long que vous manchonnerez à force sur la plus courte longueur de votre tube de 1,8 en laiton.Ensuite prenez 2 carrés de cliquant en laiton de 3 cm X 3 cm d'une épaisseur de 20/100 ième. Dans une planche de 2 cm d'épaisseur, de bois dur, percez un trou de 2 cm de diamètre qui nous serviras pour former nos deux demies sphères, ensuite versez du sable fin dans le trou puis placez vos plaques de laiton ( l'une après l'autre) bien centrées par rapport au trou de votre planche de bois et emboutissez régulièrement votre plaque de laiton dans le trou afin d'obtenir une demie sphère bien formée, faites de même avec la 2 ième plaque. Sur une des plaque percez un trou de 4 mm et un trou de 1,8 sur l'autre plaque. Etamez vos deux plaques de laiton puis joignez-les face à face de manière à former une boule bien concentrique et soudez-les ensemble, ébavurez le pourtour en coupant le surplus de métal, ensuite introduisez les tubes de laiton sur environs 4 / 5 mm et soudez-les sur votre boule comme sur le plan... Voila, vous avez fais un chalumeau à bouche à moindre frais pour braser à l'argent
( Vous aller me dire pourquoi une boule de laiton...? tout simplement pour éviter que votre salive parte vers le dard de votre flamme et en même temps elle sert de réservoir d'air quand vous soufflerez dans votre chalumeau... Ne vous inquiétez, pas je vous indiquerais comment s'en servir,. Regardez à la page "Bric à Brac" aux astuces ) ( Cliquez sur la photo pour vous y rendre )
( Agrandir la photo)
Tenez comme vous êtes sympa je vais vous dire ce qu'est l'eau à souder.....
mais faites très attention car c'est un acide
On le fabrique à partir d'acide chlorhydrique que l'on sature de zinc... ( pour un verre d'acide à 26 ° Baumé vous placez un carré de 2 cm2 de Zinc à fondre dans l'acide.... Mais je vous répète, ATTENTION car l'acide va bouillir et chauffer au moment de l'attaque du Zinc dans l'acide et dégager une forte odeur nocive, il va se désagréger complètement ...laissez refroidir puis filtrez l'émulsion dans un flacon plastique qui résiste aux acides et vous voila avec la fameuse "EAU A SOUDER"...)
A bientôt pour la suite... 
dit " Claudius " pour les ami(e)s
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;){kind=link}
